晨昏攝影 --
逆光(容易有光暈,可用遮光罩)小光圈慢速快門
日出(日出前30分鐘至日出後30分鐘)與日落(日落前30分鐘至日落後30分鐘) -- 剪影 ,下方比例別太多太暗,以免過於沉重 . 注意別曝光過度, 多以構圖取勝
日出前30分鐘左右 -- ISO100 24-50mm lens F16 1/8-1/15秒 色溫偏低 , 冷色鏡校正
日出前10分鐘左右 -- ISO100 24mm F22 1秒
日出後15-30分鐘 -- 小光圈, 慢速快門. 反差太大2-3EV , 曝光以草原 , 灰色漸層鏡遮蔽天空 , 50mm F22 1/8秒. 拍雲瀑 F16 1/15秒
日出後及日落前2小時, 色溫5500K. 非常適合攝影.
日落前1小時左右 -- ISO100 50mm F16 1/60秒 灰色漸層鏡
日落前3分鐘 -- ISO100 50mm F16 1/60秒 延長線閃光燈補光前景 P.93
日落後15/30分鐘左右 -- ISO100 24mm F22 2秒/3分鐘 遠景. 200mm f32 4min
日落後30分鐘至1小時 -- 曝光時間常會由 4min-1hr .
半逆光或側光較順光明暗層次大
構圖
井字形黃金交叉點, 主題在井字四的交叉點上
地平線 -- 避免處在照片的中線上，這樣做會把照片均分爲兩半，有呆板的感覺。地平線處在畫面下方，會給人以寧靜安定的感覺，而處於上方，給人的感覺則是活潑、有力的。 水平線較少歪斜,切過主題.
上下對比成對角線而非對稱,避免頭重腳輕,重心在上方,下方過於平淡, 如拍湖泊時. 如果上拍天空也要找角度,也不可一大片太單調
橫幅或直幅 -- 橫幅畫面可以産生安寧、平靜的感覺如雲海，而豎直畫面則會産生高大雄偉縱深、動態效果如山岳的挺拔.
主題較少居中,除非大頭照,直幅花特寫..
主題突出, 背景單純
主題要色彩鮮豔焦點清晰, 賓體力求簡潔. 必要時用減法刪除不必要畫面, 遇到紛亂的景物時不可大小通吃.
長鏡頭拍攝可用於背景太雜亂時突出明顯主題. .
前景不宜超越影響主題
廣角鏡頭 20mm以下易變形
點景 -- 山岳攝影未免畫面過於單調,可利用帳棚,人物,花草,太陽做點景.
光影襯托
色彩(光)三原色 -- RGB 紅綠藍
色溫
色溫的度數以K做單位，是由英國物理學家W.T.Kelvin所制定，色溫的劃分標準與攝氏溫度計相同，但起始點不同，色溫的零度相當於攝氏-273.15度。色溫度數的計算方式，是將標準黑體（金屬）加熱後發出某一色光所需的攝氏溫度加273，就是該色光的色質。如攝影用的鎢絲燈光的色溫為3200K，就是標準黑體加熱到2927度時所發的光。當光線色溫在5000K以下時以day light底片拍攝會呈現橙黃色，6000K以上則會呈現偏藍現象。一般來說色溫高則偏冷調，低則偏暖調，正常日光片大約以5500K做基準校正。
| 色溫 | |
| 高色溫 | 青藍 |
| 標準 | 白色 |
| 低色溫 | 紅橙黃 |
| 最低 | 黑 |
| 日出前1小時 | 1000K |
| 日出(太陽位於地平線) | 2000K(紅色) |
| 日出後1小時 | 3000K(橙黃色) |
| 日出後2小時 | 4000K |
| 0700-0900 適合攝影,光線強度適中 | |
| 1100-1400 光線高峰期 頂光 | 5500K(日光).10000K(藍天) |
| 1500-1700 適合攝影,光線強度適中 | |
| 日落前2小時 | 黃-橙色 |
| 日落前1小時 | 紅色 |
| 夜間攝影 | 日光片(5500K)為基準 |
| 水銀燈 | 青綠色(9000K) |
| 閃光燈 | 白色或偏藍(6000K) |
| 手電筒 | 偏黃色(3300K) |
| 鎢絲路燈 | 橙黃色(2200-3000K) |
| 家用60W燈泡 | 偏橙色(2800K) |
| 高速公路高壓鈉氣燈 | 偏橙色(2100-2500K) |
| 燭光 | 偏紅橙色(1800-2000K) |
頂光 --
順光
正逆光
側逆光
弱光
散射光
色溫校正
通常晴天,雪景,色溫偏高,拍出的景物顏色會偏藍,可用溫色鏡(橙色)校正. 晨昏色溫偏低,拍出的景物顏色會偏紅,可用冷色鏡(天藍色)校正, 現今為了故意宣染彩霞滿天, 以較少做此種校正. 倒是有故意用藍色漸層鏡對天空做落霞特效處理.
濾鏡
黑白攝影常用的濾鏡有 -- 紅 橙 黃 綠
彩色攝影常用的濾鏡 -- 52mm NT$400(Kenko)-600(K+W)
| 1A 天空鏡 UV鏡 | 81A 的 1/3 |
| 1B | 81A 的 2/3 |
| 81 黃色系列 暖色鏡 -- | 最常用 |
| 81A (3400K→3200K) | 夏天室外拍人像, 台灣高山攝影 |
| 81B (3500K→3200K) | 雪景, 尼泊爾高山攝影 |
| 81C (B+W KR3 , 3600K→3200K) | 日出前1小時用, 頂光藍調盡失時 |
| 81EF (B+W KR6 , 3900K→3200K) | 日出後1小時用, 高山盛夏時 |
| 80 藍色系列 冷色鏡 -- | |
| 80A( Kenko C12 , 3200K→5500K) | |
| 80D晨昏鏡 ( B+W KB6 , 4100K→5500K) | 日出日落用 , 現今較少用了 |
| 82 藍色系列 冷色鏡 -- | |
| 82C 晨昏鏡 | |
| CC 系列 色彩補償濾鏡 -- | |
| 紅色 | 吸收 藍綠色 . 夜間攝影長時間曝光, 可用此修正 |
| 黃色 | 吸收 藍色 |
| 藍色 | 吸收 紅綠色 |
| 綠色 | 吸收 紅藍色 |
灰色漸層減光鏡 -- B+W (502) 25%灰色漸層 . 52mm NT$1100
灰色漸層減光片 -- 法國 COKIN P 121S (ND8) 83*100mm + Ｐ組接環 + Ｐ標準套座 (NT$1240)
安全快門
指的是手持相機拍攝,當作品放大至15吋以上,畫面仍能保持清晰的狀況. 一般人穩定快門是 1/125 , 能練到 1/60 即屬不錯. 15吋約解析度 2560×1920 (HQ -- 5M ), 平常照相館只洗成 1280×960 (1.2M) -- 1024×768(800K) 之間 .
正確的曝光
包圍式曝光 Bracketing
季節的影響, 夏季較冬季陽光強, 曝光量略減.
高山較無污染, 曝光量較平地低.
山岳攝影, 當白雲,雪景,溪流,瀑布超過畫面1/2時, 容易曝光過度, 可加大光圈成-1EV.
測光 , 長鏡頭較廣角準.
陽光F16法則
| 陽光明亮 | 陽光迷濛 | 陽光微弱 | 晴時多雲 | 陰暗 | |
| 光圈(F) | 16 | 11 | 8 | 5.6 | 4 |
| 快門 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
明暗反差太大可用補光或減光處理 -- 暗部補光, 亮部減光擋光
補光
主要在做色彩平衡或明暗度不致反差太大.大多是在補前景(前景以平面畫面為佳,若擔心曝光不均衡可採分區補光--由近而遠或曝光過度採跳燈,擴散光).可用延長線閃光燈或反光板,也可用手電筒加散光片,色紙....頂光照人像也可用閃光燈補光.
減光 擋光
減光鏡, 灰色漸層鏡, 黑色卡紙, 黑色壓克力板(需上下輕微晃動)
攝影技巧
光圈 f/8 為光學品質最佳口徑 , 一般攝影視你的攝影主題選取光圈大小 .
正午時分 ISO100 F16 1/100 是檢測測光錶方式之一
順光 f/16 , 1/250
拍正片寧可曝光不足 . 拍負片寧可曝光過度
人像攝影 --長鏡頭(50-90mm最佳, 85mm, 105mm) f/5.6 , 8 光圈不必太大,為突顯主體
平拍 柔焦鏡 , 背景淡出
多半為直幅 , 主題別居中
人物後方水平線不可切過主題,別明顯看到
視線前方保留,頭部上方不必留白太多
可分胸上景 , 腰上景 , 全身景
全身照直幅多半為立姿,人物在下方. 橫幅多半為坐姿,比例不可太小,視線前方留白
室內攝影--
前景不可太複雜. 例如閃光燈METZ GN=32 , f/8 , 1/125 , 有效距離為4m,則2m內景物容易曝光過度
使用腳架, iso100 快門低於1秒,人物清晰度尚可
夜間攝影 -- 裝備：手電筒(對焦及補光用)、描圖紙(散射光)、色紙、指北針、快門線、黑卡紙或半邊鏡、計時器，再準備紙筆作記錄，以便組合建築物或人物。 還需注意的有 : 多人同時拍攝, 要作燈火管制, 防止在鏡頭前走動及打手電筒. 拍攝星軌, 設定好鬧鐘. 腳架不可架太高. 腳架固定好, 向下壓或吊重物. 腳架貼反光片, 以免不慎撞倒. 變焦鏡以膠帶固定. 溼氣重以塑膠袋套住, 鏡頭露出. 別通宵攝影, 集中在上半夜或下半夜.
夜間攝影多屬弱光攝影長時間曝光, 防止使用大光圈淺景深, 容易脫焦, 標準鏡頭 50mm f/1.4 是不錯的選擇.
相反則不軌 (Reciprocity law failure) 當軟片曝光時間在 1/4000-1秒間, 色彩還算正確. 一旦超過4秒以上就容易色偏.
測光 -
如果作重複曝光或疊影,則曝光需-1EV. 先曝光暗部(先以黑卡紙遮蔽,上下抖動) ISO100 F22 7min - 45sec
山上拍攝都市夜景 -- 若只看到燈光，而不見發光的景物(如建築物之類)，光圈用F5.6或F4，以不超過F8為原則，否則拍下來的照片只有點點的燈跡，而不見影物；反之，則視亮度而縮小光圈。
海岸線 - ISO100 F11 90min( ISO400 F8 10min) . 野柳 ISO100 F11 100min 分區閃燈+紅色紙補光,月亮疊片
街景 - 可用十字鏡. 有路燈 ISO 50 F32 18min( ISO 400 F8 8 sec). ISO100 F32 25sec.
車跡 - 小光圈慢速快門, ISO100 F11 6min. ISO100 F22 4min
有水中倒影 - 注意色溫 ISO100 F22 12min 前景立體分區閃燈散射光補光.
煙火 (距離以1公里之內而言)
1…要拍攝煙火之前，首先要注意環境的選擇，以風向和天空的狀態。
<風向>關係著煙害.<天空狀態>是指有薄霧、雲層或浮塵所造成的光害。以提高反差來消除這些現象.
2…煙火的種類：我大致將煙火分成…絲狀、椰葉狀及棉絮狀。
絲狀…以F8拍攝，每次拍攝時間不超過5秒。
椰葉狀及綿絮狀....以F11拍攝，每次拍攝時間不超過3秒，再加以多次曝光之組合可完成。
星空攝影 -- 初一前後幾天 曝光1小時 iso400
拍星星 eg 合歡山 拍 北極星 曝光 4-5秒
星軌 - ISO100/400 F5.6對準北極星連續曝光3-4小時，即可呈現大圓圈的星跡‧滿月時調 F8 30分鐘. 北極星 ISO100 F5.6 2hr.
月亮 - 若天空無浮塵或薄霧，速度可用1/125sec ; 滿月時，光圈用F8~F11 ; 弦月時，光圈用F3.5~F5.6‧
瀑布 -- 曝光2-3秒 , 減光鏡 柔焦鏡
動態攝影 -- 移動的畫面 1/250
自動對焦較手動對焦方便 FM2相形遜色
靜物攝影
高速 -- 1/500
運動攝影 -- 慢速快門造成凝結的感覺
晨昏攝影 --
逆光(容易有光暈,可用遮光罩)小光圈慢速快門
日出(日出前30分鐘至日出後30分鐘)與日落(日落前30分鐘至日落後30分鐘) -- 剪影 ,下方比例別太多太暗,以免過於沉重 . 注意別曝光過度, 多以構圖取勝
日出前30分鐘左右 -- ISO100 24-50mm lens F16 1/8-1/15秒 色溫偏低 , 冷色鏡校正
日出前10分鐘左右 -- ISO100 24mm F22 1秒
日出後15-30分鐘 -- 小光圈, 慢速快門. 反差太大2-3EV , 曝光以草原 , 灰色漸層鏡遮蔽天空 , 50mm F22 1/8秒. 拍雲瀑 F16 1/15秒
日出後及日落前2小時, 色溫5500K. 非常適合攝影.
日落前1小時左右 -- ISO100 50mm F16 1/60秒 灰色漸層鏡
日落前3分鐘 -- ISO100 50mm F16 1/60秒 延長線閃光燈補光前景 P.93
日落後15/30分鐘左右 -- ISO100 24mm F22 2秒/3分鐘 遠景. 200mm f32 4min
日落後30分鐘至1小時 -- 曝光時間常會由 4min-1hr .
半逆光或側光較順光明暗層次大
山岳攝影
偏重靜態攝影, 自動對焦功能對搶拍時較需要, AI鏡頭 ( 金屬機身玻璃鏡頭 ) 較AF鏡頭重, 費用較昂貴, 但成像較佳.
頂光 -- 正午地表反射光強,細部難表現.
順光 -- 遠景照雲彩,可加偏光鏡.近景不必
正逆光 -- 晨昏攝影,只有約30分鐘光景. 照高雲族. 前景選透光性強的物體或補光
側逆光 -- 晴朗無雲,容易有光斑,可加遮光罩避免,拆掉保護鏡 或旁用塊板子擋住. 長鏡頭較廣角鏡容易產生. (車燈路燈直接照射鏡頭也會出現)
弱光
擴散光 (陰雨天多雲)-- 明暗層次不明顯
山岳攝影成員3-12 人, 每日重裝3-6小時, 不以攻山頭為主, 男女比例 2:1, 老手新手比例 3:1,宿營地點與攝影地點輕裝半小時以內為佳.
24mm廣角鏡 盡量用小光圈, 慢速快門.
夜間攝影可前景補光
廣角鏡使用 -- 遇背景複雜環境雜亂時, 為使畫面簡潔, 常逼近主體, 誇張前景. 遠景和前景差距太遠, 主題以前景為主. 標準鏡頭也可做出此效果. 泛焦作法 -- 24mm f16 焦點置於1公尺處或前1/3, 則清晰度為前0.5m至無限遠.
長鏡頭使用 -- 拍遠景山容可用腳架(1/30以下時), 近景可當微距Macro用.
陰雨天颱風天攝影 -- 光線較暗 , 需以構圖取勝. 色溫偏高, 色彩容易偏藍. eg.日落前1.5小時合歡北ND8,-9EV , 拍雲海, 以白雲測光,大光圈F5.6
營火 - ISO400 F11 1/30秒 延長線閃光燈補光
雪景 - ISO100 F32 日出後1小時內 色溫偏高 , 溫色鏡校正
新竹拍攝地點 --
香山溼地 日落剪影
東門城 夜景
車站 夜景
垃圾掩埋場 --環保局
青草湖 -- 碼頭 船
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